Oriol Serra Nadal - La Cuenta, por favor

En pocas fechas el Celler de Can Roca va a cumplir 8 años desde que hiciera mudanza a la nueva instalación del restaurante a unos 100 metros de la ubicación histórica de la familia. Un mes antes de aquel traslado, en octubre de 2007, los visité sin reserva previa, de manera improvisada y en solitario ya que andaba de visitas ruta de trabajo por el Empordà y el día antes había asistido al cierre de temporada en El Bulli, unos pocos kilómetros más al norte. De aquella increíble experiencia nacieron una serie de textos que publiqué pocos días después en Caracas para intentar explicarle a los fanáticos de la gastronomía de América Latina que lo que venía pisando fuerte en Catalunya y España eran aquellos tres hermanos de Girona cuya capacidad de innovación e inspiración era inaudita, audaz y de unos niveles de vanguardia a la par de lo que entonces significaba El Bulli, pero con el beneficio adicional de que su propuesta era "tangible" y "legible" desde la persp

Regresa la alegría a los campos de la Normandia, es primavera y luego del largo invierno en el que las vacas han estado encerradas en sus granjas de clausura, ahora enloquecen de alegría al salir a pasear al aire libre para disfrutar de hierba fresca y sabrosa. Sin duda la leche que nos regalan rebosa optimismo y felicidad.  El fromager Jean Verrier, creador de Le Rustique , luego de 40 años de experiencia y conocimiento de lo que es capaz el ganado nos obsequia con la experiencia de poder diferenciar su camembert habitual de este Le Roustique edición primaveral para que apreciemos los matices de este optimismo lácteo nacido de los paseos vacunos por los prados normandos.  Sea o no perceptible por nuestro paladar, la diferencia entre la leche obtenida en la granja durante las largas jornadas invernales bajo una alimentación programada de piensos industriales o forraje seco no puede tener las mismas cualidades que la leche obtenida por el pastoreo del ganado en campos de hi

LA GAMBA DE PALAMÓS . De los manjares inigualables que nos ofrece la costa mediterránea catalana, la gamba roja que llega cada día a la lonja del puerto de Palamós ocupa el podio por su profundo sabor y unas notas dulces que sorprenden a quien las descubre por primera vez.  En casa las cocinamos no más de dos minutos a la plancha o sartén con poco aceite y el toque perfecto de sal intentando que suelten jugo para mojar pan. Cuando uno las adquiere en la misma lonja por la tarde al llegar las barcas o a primera hora de la mañana a las pescaderas del mercado municipal, vale la pena no enmascarar las cualidades de una materia prima tan fresca con recetas que incorporen especias, hierbas o salsas.  Por supuesto la gamba de Palamós participa como protagonista en recetas mucho más elaboradas y de alta cuna gastronómica, de hecho en Palamós muchos restaurantes están asociados en el " Menú de la Gamba " en donde poderla apreciar en decenas de propuestas, tanto clásicas como

Entre 1993 y 1997 publiqué un sinfín de artículos y reportajes sobre viajes, gastronomía, vinos, deporte y cualquier tema que me propusieran en los suplementos dominicales del periódico barcelonés Diari Avui . Esta mañana tuve la grata sorpresa de comprobar que están disponibles en la hemeroteca digital del actual grupo periodístico El Punt Avui ( www.elpuntavui.cat ). Fueron trabajos de juventud que me permitieron saciar el deseo de experimentar en el ámbito de la escritura periodística, descubrir el mundo y ampliar horizontes en lo gastronómico. Entre todos los escritos que pude recuperar, rescato un extracto del primero dedicado al tema del vino, datado del 5 de septiembre de 1993, titulado " Caveaux d'Aude, pedres i vins amb història ", era el relato de una visita al departamento del Aude de la región francesa del Languedoc-Roussillon. Lo que más me llama la atención por el retrato de este texto es lo mucho que ha evolucionado el turismo en esta región fr

Los catalanes tenemos a nuestro alcance varios centenares de propuestas de cava gracias a un liderazgo incontestable como productores en este sector, pero curiosamente el comportamiento del consumidor tanto en casa como en las cartas de restaurantes durante lustros fue muy conservador y siguen monopolizando la atención las etiquetas más difundidas y clásicas que no hace falta mencionar aquí. No se puede decir que en nuestro entorno familiar fuéramos muy distintos a esta tendencia a reiterar para lo que podríamos llamar el cava de diario, otra cosa sería para las grandes ocasiones donde apreciar joyas de gente como Recaredo .  Pero siempre hay circunstancias que rompen con lo establecido y marcan un antes y un después, en nuestro caso, los Cavas Bertha protagonizaron la ruptura definitiva con esos incomprensibles paradigmas cotidianos.  El conocimiento y amor por este pequeño cavista nació de una feliz sugerencia de gente tan conocedora como los de Vins i Licors Grau de

Ranking de entradas reseñadas elaborado a partir de búsquedas asociadas a los quesos del mundo en Google que incluyen resultados relativos al mismo queso, sus elaboradores, lugares donde se vende o recetas a partir de búsquedas simples (nombre del queso en el idioma original del país donde se elabora o su versión en otras lenguas) que pueden incorporar reseñas geográficas por coincidencia del nombre del queso a su localidad de origen.  No se trata de un estudio científico depurado, más bien un retrato de la popularidad en internet  de los principales quesos del mundo. Como podrán comprobar la reputación, conocimiento y difusión de los Quesos de España está a la cola de los vecinos europeos.  Los quesos más conocidos franceses, italianos, holandeses, ingleses y suizos gozan de mayor exposición y solo el Manchego se sitúa entre el top 20 mundial Para elaborar el ranking, Millones de referencias por nombre del queso y numero de idiomas en Wikipedia por la entrada oficial de cada

  ABEL MENDOZA MONGE es de aquellos elaboradores al que quizás le hubiera ido mejor nacer en regiones con menos corsé en esto del vino desde que se trazan las normas a través de las DO. Pero nació hijo de viticultores y con un pedigrí riojano de esos que dan pueblos como San Vicente de Sonsierra que son el corazón del corazón en esta tierra de tintos que han dado la vuelta al mundo. A priori tocaba ser un continuista de arraigos y tradiciones, pero más bien ha hecho eso y todo lo contrario: personalidad propia y ganas de transgredir en el concepto pero en comunión a las formas más ancestrales. Unas pocas hectáreas, parcelas divididas, pero eso sí, de viñedos octogenarios con mucha vida por enseñar si se aplican los criterios de aquellos monjes medievales de la Borgoña aferrados al "ora et labora" que por un pacto secreto con el diablo le regalaron al mundo vinos con vida eterna pero limitados en su difusión a solo unas pocas micro parcelas encantadas. Los Monjes cambia

  VIÑA GRAVONIA BLANCO 2005 , R. López de Heredia, DO Ca. Rioja Este Viura 100%, Elaborado bajo los criterios particulares y únicos del clasicismo de los López de Heredia en Haro, sus blancos no pueden ser solo blancos, son blancos en tierra de los tintonios y por consiguiente criados luego en el mismo desván donde todas las generaciones de esta casa ilustre "olvidan" a sus tintos para ser recuperados para la sociedad cuando las botellas llevan traje de Halloween , en este caso la condena a las mazmorras de la barrica "solo" duró 4 años. El nombre es un divertido juego de asociaciones entre las gravas donde habitan las viñas de viura y el reconocimiento de la reputación de los "Tondonia" que son marca tinta de esta bodega centenaria y uno de los irreductibles en el panorama vinícola ibérico para seguir haciendo vinos de gran mérito al método Tondonia y contraviniendo todas las prácticas de las escuelas enológicas del planeta... pero funciona!!!

  Una de las cuentas más abultadas que haya recibido pertenece a uno de los días gastronomicos más memorables de mi vida. Fue durante la celebración de una reciente edición de la Feria Alimentaria de Barcelona. Coincidimos con varios amigos de Venezuela vinculados al mundo gastronómico y nos citamos una mañana para desayunar en el  Can Ravell de la calle Aragó, nos apropiamos de uno de los mesones en su planta baja y no hubo quien nos moviera de ahí.   El desayuno dio lugar al aperitivo y del aperitivo sin darnos cuenta le entramos al almuerzo. extendimos la sobremesa y nos dieron las tres y las cuatro, las cinco y lás seis y llegó la hora de la merienda. En medio de todo ello habían ido pasando frente a nuestros paladares prácticamente todas las seductoras sugerencias de un rey de la gula como es  Josep Ravell , sin duda es un peligro dejarse llevar por un personaje que interpreta como pocos los deseos de sus clientes pero al que hay que tenerle cuidado con la calculadora cu